Если мы обменяемся яблоками, то у нас снова будет по одному яблоку. А если мы обменяемся идеями, то при том, что у нас останутся свои, еще и появятся другие.

воскресенье, 24 апреля 2011 г.

"Арт-базар in Syktyvkar"

Позавчера в нашем городе открылась выставка-ярмарка "Арт-базар in Syktyvkar" 

Фото можно посмотреть ЗДЕСЬ 
Правда я их пыталась загрузить массово и что-то не очень получилось. Загрузились не все.

Такое мероприятие у нас проходит впервые. 

Выставка расположилась в небольшом, но очень уютном зале. Продлится всего 3 дня. Но планируется, что такие мероприятия будут проводиться регулярно.
Были мастер-классы. Море общения с мастерами! Вчера я побывала на мастер-классе по декупажу. Декупажем я изредка баловалась сама, как самоучка, но особо не получалось, поэтому я это дело забросила.  Вот такую бутылочку я вчера сотворила. Не без брака конечно, но это первый мой декупаж, который мне нравится. Всегда лучше увидь 1 раз, чем 100 раз почитать. На мк увидела приемы, как работать. да и инструменты, о которых я не подозревала. Вообщем мне понравилось!
 

пятница, 15 апреля 2011 г.

Бактерии, дрожжи и сладкий чай теперь используют в качестве ... ткани

Как вы думаете, можно ли сшить одежду из бактерий, подслащенного чая и дрожжей? А вот в Школе моды и текстиля Центрального колледжа искусства и дизайна им. Святого Мартина (Великобритания) это уже делают! Для этого всего лишь надо высушить полученную в результате брожения вышеуказанных ингредиентов бактериальную целлюлозу, проявить немного дизайнерской смекалки, и… вуаля! Шедевр Bio-Couture готов! – делится Wired.

fr Бактерии, дрожжи и сладкий чай теперь используют в качестве… ткани
Первой додумалась позаимствовать бактериальную целлюлозу из медицины (а именно там впервые стали применять подобный материал для ускорения процесса заживления ран) дизайнер Сьюзен Ли.

Разработанная ей технология производства одежды из нового материала заключается в следующем: вначале делается жидкий раствор из дрожжей, подслащенного чая и бактерий, после чего в течение двух-трёх недель на поверхности жидкости образуются несколько слоёв чистой целлюлозы, напоминающей «чайный» гриб. В дальнейшем её во влажном виде выкладывают на манекен, придавая трёхмерную форму. Кроме того как и на любой другой ткани здесь можно делать швы, что также дает простор для дизайнерских экспериментов.

Для того чтобы окрасить бактериальную целлюлозу, к примеру, в цвет индиго, достаточно добавить краситель в исходный раствор. Отметим, что подобная процедура с хлопчатобумажной тканью требует десяти этапов.

Существенным недостатком одежды Bio-Couture является то, что в ней не рекомендуется гулять под дождем, иначе вы рискуете остаться в неглиже, так как она имеет свойство раскисать и, как результат, расползаться по швам।

http://scienceblog.ru/2011/03/04/bakterii-drozhzhi-i-sladkijj-chajj-teper-ispolzuyut-v-kachestve%E2%80%A6-tkani/

среда, 13 апреля 2011 г.

МИКРОВОЛОКНА (МИКРОФИБРА) И ТКАНИ ИЗ НИХ

http://sewingschool.ru/articles/microfiber.php

Микроволокно (в простонародье микрофибра) - название бесконечно длинных тончайших волокон, созданных промышленным способом по современной инновационной микроволоконной технологии, которые перерабатывают в тонкую пряжу нового поколения.

Само название "микроволокно" пришло из технологии производства ультратонких волокон, диаметр которых составляет всего 0,06 мм (меньше 10 микрон).

ИСТОРИЯ

Производство сверхтонкого волокна (менее 0,7 денье) началось в конце 1950 года с использованием технологии кручения нити из расплавленной массы.

А непосредственно микроволокно было разработано в Японии в 1985 (1976) году с помощью особых технологических процессов расслоения волокна. Первые ткани из микроволокна были довольно толстыми и служили для изготовления водонепроницаемой одежды.

Очень быстро ткань из микроволокна перестала выполнять только "защитные" функции и стала модным материалом. В 1991 году шведы сумели рассечь микроволокно на 8 равных секторов с острыми клинообразными краями и получили так называемое рассеченное микроволокно, которое буквально перевернуло все наше представление о возможностях ткани.

Так появилось новое поколение микроволокнистых тканей, обладающих уникальными свойствами и рядом неоценимых достоинств.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Волокно приобретает свойства микроволокна, когда его плотность становится меньше 0,7 den, то есть 9000 метров такого волокна весят 0,7 грамм. Сегодня качественным считается микроволокно 1 грамм которого имеет длину в 45000 метров.

Всего одного фунта (453 грамма) микроволокна достаточно, чтобы более 10-ти раз обернуть по экватору земной шар. Микроволокна в 10 раз тоньше волокон натурального шелка, в 30 раз - хлопка, в 40 раз - натуральной шерсти и в 100 раз - человеческого волоса.

Волокна подвергаются специальному процессу "цветения": на тончайшее волокно воздействуют специальным химическим составом; активная молекула буквально разрезает микроволокно в строгом единообразии на правильные сектора по всей длине, поэтому микроволокно называется "рассеченным".

Увеличенная под микроскопом нить микроволокна в разрезе.

В процессе производства отдельное волокно делиться на 8, 16 или 25 клиновидных волокон имеющих свойство притягиваться друг к другу. Данное свойство необходимо для поддержания формы ткани, а также для проникновения в мельчайшие трещинки различных поверхностей и "вбирания в себя" микронных частиц пыли, грязи или пота.

Тип расщепления волокон оказывает влияние на качество и рабочие характеристики микроволокна. Чем меньше толщина (тонина) волокна (сектора), тем мягче, нежнее, легче, шелковистей и роскошней конечный материал. Именно поэтому каждая ткань имеет свою особую текстуру, которая разработана для конкретных задач.

При делении волокон внутренняя поверхность ткани, сотканной из этих нитей, увеличивается в 20-50 раз по сравнению с обычной тканью, и по своим свойствам приближает химическую ткань к натуральной. Каждая ниточка микроволокна состоит из сотен сплетённых волокон и чем больше число волокон, тем лучше ткань будет поглощать воду.

Микроволокно стали впервые производить из полиамида, а сейчас его производят и из других синтетических волокон.

Часто микроволокно производят из двух полимеров: полиамида и полиэстера, которые не связаны между собой и не дают волокнам "слипаться". Полиамидная нить заранее подготавливается - ей придают звёздообразную форму. Затем подготовленную полиамидную нить опускают в расплавленный полиэстер и пропускают через тончайшие отверстия (фильеры), и затем охлаждают. После охлаждения нити полиэстера отделяются от полиамидной основы.

Применение обоих полимеров позволило получить универсальные свойства микроволокна, так как полиамид тяготеет к воде, а полиэстер к маслу.

Рассеченное микроволокно - это продукт высоких технологий. Полноценное сырье для микрофибры выпускают только три компании в мире. Все - японские. А грамотно производить нарезку микроволокна умеют лишь несколько компаний из Швеции.

ПРИНЦИП РАБОТЫ МИКРОВОЛОКНА

Как действует эта удивительная ткань?

Все дело в том, что в результате рассечения волокна на всем протяжении нити возникают микроскопические щели, обеспечивающие высокий капиллярный эффект, будто появляется гигантское количество "микронасосов". Эти щели, а также малые промежутки между волокнами ткани и есть микрокапилляры, способные под влиянием силы поверхностного натяжения, отрывать от поверхности жидкость (пот) и частицы пыли и крайне эффективно всасывать в внутрь структуры ткани, не оставляя никаких следов. Микроволоконные ткани впитывают грязь и жидкость с поверхности точно так же, как природные капилляры втягивают воду и питательные вещества.

Изделия, изготовленные из микроволокна на базе высоких технологий, имеют свойство втягивать во внутрь ткани копоть, пыль, жир, словом все, из чего состоит грязь. Поэтому из микроволокна часто создают изделия для уборки.

ОБЩИЕ СВОЙСТВА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МИКРОВОЛОКНА

  • Материал из микроволокна особенно мягкий и бархатистый на ощупь с эффектом кожи персика;
  • Ткань малообъёмная и лёгкая;
  • Микроволокна устойчивы к химическому и световому воздействию;
  • Не подвержены воздействию бытовой грязи, что обеспечивается структурой волокна;
  • У микроволокна богатая палитра ярких оттенков;
  • Обладает хорошей облегаемостью;
  • Из тончайших микроволокон могут изготавливатся полотна настолько плотные, что они становятся непроницаемы для ветра и дождя без дополнительной обработки, которая делает ткань более тяжелой;
  • При этом, микроволокно обладает уникальной гигроскопичностью и за счет капиллярного эффекта может впитывать влаги в семь раз больше, чем весит сама и примерно в 10 раз больше, чем хлопок аналогичного веса и объема;
  • С другой стороны, благодаря тонкости микроволокна внутри ткани создаются множество воздушных полостей, которые обеспечивают особый микроклимат. При этом полости не замкнуты и таким образом, влага не задерживается в ткани (как в хлопке) а легко выводится наружу в виде пара. То есть ткани из микроволокна чрезвычайно гигиеничны и способствуют беспрепятственному воздухообмену между кожей и внешней средой ("дышат"). Поэтому одежда из такой ткани изнутри всегда приятно сухая;
  • Несмотря на то, что ткани из микроволокна так хорошо вбирают в себя любую грязь, они так же легко отдают её при стирке;
  • В связи с тем, что ткань из микроволокна не впитывает воду, а выводит ее наружу - ткань быстро сохнет после стирки;
  • Обладает хорошей теплоизоляцией (сохраняют тепло) за счет высокой воздухоемкости;
  • Имеет антибактериальные и антистатические свойства, не вызывает аллергических реакций;
  • Не подвержены усадке;
  • Обладает способностью равномерно распределять статическое электричество (не электризуется);
  • Отсутствие пиллинга;
  • При использовании микроволокна для уборки, оно не оставляет после себя волокон, царапин, удаляет жир без использования химических веществ, проникает в самые труднодоступные места;
  • Изделие не мнется и хорошо держит форму;
  • Не линяет;
  • Ткани из микроволокна обладают всеми положительными качествами, которые мы ценим в обычных синтетических тканях: они прочны на разрыв и обладают высокой износостойкостью, не требуют особого обращения и так далее

К недостаткам микроволокна можно отнести высокую стоимость, обусловленную дорогой технологией производства.

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОВОЛОКНА

Из-за своих свойств и безопасности, микроволокно широко используется в производстве тканных, нетканных и трикотажных тканей. Может быть использована в производстве одежды, обивке, детских колясок, в промышленных фильтрах, в продукции для профессиональной уборки - вот далеко не полный перечень, где используется это современный материал. Благодаря способности удалять жир и пыль без химических средств были созданы салфетки позволяющие мыть посуду, протирать поверхности сохраняя экологическую чистоту дома. А благодаря способности эффективно впитывать воду из микрофибры делают коврики в ванную и прихожую.

Микроволокна часто используются в производстве верхней и спортивной одежды, а также колготок, носков и нижнего белья.

Из полиэфирных или полиамидных микроволокон производятся ткани: тревира финесс, вельсета, тактель, диолен спортант.

MICRO MODAL® (МИКРОМОДАЛ)

Micro Modal® - это экстремально тонкое целлюлозное микроволокно, производимое по технологии прядения вискозы из целлюлозы, выделяемой из букового дерева.

Micro Modal® тоньше шелка, почти в 40 раз тоньше человеческого волоса, 10000 м волокна весят 1 гр.

При использовании различных технических методов получаются материалы с различными характеристиками.

Micro Modal® часто используется при изготовлении женских колгот.

СВОЙСТВА ТКАНИ MICRO MODAL®

  • Комфортность в носке: толщина элементарной нити (волокна) Micro Modal® столь мала, что изделия с ним напоминают изделия из натурального шёлка с его непревзойденной мягкостью, блеском и бархатистостью. Micro Modal® мягче и приятнее на ощупь, нежели хлопок.
  • В отличие от хлопка, волокно Micro Modal® не теряет своей мягкости и эластичности даже после многократных стирок. Это происходит благодаря тому, что гладкая поверхность Modal не позволяет примесям (извести или моющему средству) оседать на волокнах ткани, делая её жесткой на ощупь.


  • Micro Modal® (слева) и хлопок (справа) после многократных стирок

  • Хорошие гигиенические показатели: гигроскопичен и воздухопроницаем (влага быстро выходит изнутри на поверхность). По гигроскопичности Modal превосходит хлопок почти в 1,5 раза и впитывает на 50% больше влаги. В обычных условиях волокна Micro Modal® впитывают 11-14% водных испарений;
  • Несмотря на то, что материал отличается более тонкими волокнами, он при этом сохраняет все свойства льняной ткани.
  • Micro Modal® по сравнению с обычным Modal за счет большей тонкости отдельных волокон увеличивает прочность и износостойкость изделий;
  • Полотно практически не мнется и не требует особого ухода;
  • Трикотажные полотна из Micro Modal® хорошо драпируется;
  • Полное отсутствие усадки при стирке и деформации изделия в процессе носки;
  • Сохраняет форму;
  • Хорошо окрашивается (высокая интенсивность цвета) и долго сохраняет цвет;
  • Простота в уходе.

СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ ВОЛОКНАМИ

Micro Modal® с добавлением эластана - это волокно, которое своим блеском и плотностью напоминает шелк, а добавление эластановых нитей способствует лучшему облеганию и сохранению формы изделия.

В сочетании с хлопком полотно приобретает шелковистый блеск, сияющую белизну, хорошую впитываемость и влагоотдачу.

TACTEL® (ТАКТЕЛЬ)

Tactel® - торговая марка ряда высокотехнологичных специальных тонковолокнистых нитей из полиамида, зарегистрированная компанией Du Pont (США), была выпущена на рынок в 1983 году. Практически все нити из данного семейства созданы на основе модифицированного Polyamide 6.6. Нити Tactel® состоят из тончайших волокон, обработанных особым образом. Это делает ткани и трикотажные полотна Tactel® черезвычайно гибкими и мягкими.

На сегодняшний день торговая марка Tactel® принадлежит компании INVISTA.

Свое название волокно Tactel® получило от латинского слова "tacto", что переводится как "прикосновение". Такое название пошло от необычайной мягкости волокна, которая превышает мягкость натуральных волокон в 2 раза, изделия из него отличаются повышенной комфортностью, создавая эффект "второй кожи".

Волокно Tactel® очень тонкое, его диаметр всего 8 мкм. Из множества таких сверхтонких волокон (филаментов) формируется нить, и чем больше филаментов в нити, тем мягче она на ощупь. В состав нити Tactel® их входит до 52.

ОСНОВНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ НИТЕЙ TACTEL®

Благодаря инновационным технологиям, которые позволили создать несимметричные волокна, Tactel® поддается тонким техническим изменениям, обеспечивающим бесконечную гамму эффектов - новаторских сочетаний разнообразной визуальной эстетики и качества на ощупь.

В настоящее время в семействе тканей Tactel® около 10 разных материалов, отличающихся друг от друга, при этом ассортимент нитей Tactel® стремительно расширяется.

Тактель® micro - ультратонкие волокна, формирующие нить, которая обладает особой мягкостью, легкостью, прочностью и стойкостью к воздействию влаги, способная сильно растягиваться. Препятствует продуванию и промоканию. Микроволокна позволяют производить изысканные, утонченные, необычайно мягкие ткани и трикотажные полотна, идеально подходящие для изготовления плащей, одежды для отдыха, колгот, нарядной одежды.

Тактель® мультисофт - комплексные нити из тонких волокон, имеющий особую форму поперечного сечения. В результате удается достигнуть любого эффекта поверхности ткани - от блестящей до абсолютно матовой. Материалы с использованием нитей тактель мультисофт отличаются повышенной мягкостью, эластичностью, драпируемостью и удобством в носке, из них изготавливают бельевые и корсетные изделия, купальные костюмы, колготы, тесьма и др.

Тактель® диабло - микронити особого поперечного сечения, обеспечивающего превосходную светопроницаемость и отражаемость. Материалы из этих нитей отличаются уникальным уникальным радужным сиянием, приглушенным глянцем и эффектом "текучей" драпируемости, они имеют гладкую поверхность и характеризуются особой легкостью и подвижностью структуры, удивительной мягкостью и шелковистостью, Материалы из этих нитей очень практичны: легко стираются, быстро сохнут, не мнутся. Все это вдохновило модельеров на создание целого мира нижнего белья, обладающего эстетическими и практическими достоинствами.

Тактель® страта - в одной комплексной нити сочетаются элементарные нити разного поперечного сечения, краска оседает на них по-разному, это позволяет создавать ткани с уникальным двухтоновым (меланжевым) эффектом при крашении.

Тактель® aquator (Weather Protection) - новейшая система защиты тканей от непогоды, обеспечивает влаго- и ветронепроницаемость изделий. Такая ткань обладает прекрасными гигиеническими свойствами, обеспечивающими чувство постоянного комфорта при занятиях спортом и на досуге. Обладает повышенной ветронепроницаемостью, ткань "дышит", быстро сохнет, легко стирается и обладает высокой износостойкостью.

Уникальная система ткани для эффективного управления влагой: двухслойный материал, который позволяет моментально переносить влагу с внутреннего слоя из мононитей тактель акватор на внешний х/б слой, где она распределяется по поверхности и затем быстро испаряется, в результате чего тело человека остается сухим и не переохлаждается.

Тактель® текстураль - тяжелые матовые мононити, вплетаемые в основу и уток основной ткани. В результате, по внешнему виду ткани имеют грубоватую поверхность, оставаясь мягкими и подвижными на ощупь. Такие ткани идеально подходят для изготовления модной и износостойкой спортивной одежды (для альпинистов, туристов и др.)

Tactel® климат - мягкая, дышащая ткань для свежести и комфорта.

Tactel условно разделен на два модельных ряда: "Tactel Senses" и "Tactel Enhancers". В текстильной индустрии ряд Tactel Enhancers известен как нити, обладающие специальными свойствами, не влияющими напрямую на визуальные или тактильные свойства ткани. Tactel Senses - как основа для создания тканей с широким диапазоном визуальных и тактильных эффектов.

В зависимости от вида (формы) используемых элементарных волокон (филаментов) Tactel® ткань имеет многообразие эстетических эффектов: от искрящихся и радужных для модных новинок до абсолютно матовых, могут иметь бархатистую структуру поверхности, называемую "кожей персика", или быть шелковистыми.

СВОЙСТВА ТКАНИ TACTEL®

Tactel® называют "хлопком XXI века". По своим эксплуатационным свойствам он не имеет аналогов - Tactel® гигиеничен как хлопок, мягок как шёлк, пластичен как полиэстер.

Это волокно имеет все плюсы своего предшественника нейлона: прочность, износоустойчивость, низкий модуль изгиба, эластичность, стойкость окраски и устойчивость к пиллингу, а также оно приобрело мягкость и драпируемость, широкий спектр блеска, новые поверхностные эффекты.

  • Tactel® имеет небольшой вес (на 20% меньше, нежели у большинства других волокон);
  • Комфортность в носке: обладает повышенной мягкостью, приятен к телу;
  • Ткани из волокон Tactel® имеют отличный внешний вид, обладают широким спектром поверхностных эффектов;
  • Технология создания Tactel® позволяет добиться сочетания, казалось бы, несочетаемых свойств - ветронепроницаемости и высокой способности "дышать";
  • Не электризуется;
  • Ткани Tactel® обладают "интеллектуальной" абсорбцией: выводят потовые выделения с поверхности тела на внешнюю поверхность одежды, где они испаряются, оставаясь сухими. При этом ткани устойчивы к загрязнениям и защищены от влаги извне;
  • Tactel® обладает высокими тепловыми характеристиками, благодаря уникальной способности волокон отводить потовые выделения тела;
  • Tactel® отличается исключительной эластичностью, подстраивается под небольшие изменения размера человека. Создает эффект "второй кожи" - обеспечивает полную свободу движений и ни малейшей скованности;
  • Tactel® необычайно стойко к механическим воздействиям;
  • Высокая прочность (выше в 3 раза по сравнению с натуральными нитями);
  • Изделия из Tactel® обладают высокой износостойкостью (стойкостью к истиранию), обеспеченной эластичностью и прочностью;
  • Не мнутся;
  • Устойчивы к пилингу;
  • Обладают хорошей драпируемостью;
  • Легок в уходе, не дает усадки в процессе стирки, быстро сохнет (в 8 раз быстрее хлопка);
  • Стойкость окраски.

Единственным недостатком Tactel® является его высокая цена, так как используется дорогая технология производства.

ПРИМЕНЕНИЕ TACTEL®

Волокна Tactel® предназначены для создания материалов, сочетающих в себе отличный внешний вид, практичность и ощущение комфорта.

Первоначально нити Tactel® нашли применение для изготовления прочных сверхтонких тканей, применяемых в верхней и спортивной одежде, подвергающейся самым различным нагрузкам, а так же в легкой и удобной одежде для лыжников и альпинистов. Но расширение эстетических характеристик волокна увеличило возможности его применения: начиная от канцелярских принадлежностей, экипировки (например, спальников), самой разной одеждs и заканчивая чулочно-носочными изделиями и нижним бельем. Для верхней одежды эти ткани могут быть шероховатыми по фактуре, обладать дышащими свойствами и быть устойчивыми к воздействию ветра и воды, но для одежды, непосредственно контактирующей с кожей, - это мягкие, легкие ткани с отличными абсорбирующими свойствами.

Дело в том, что различные модификации нити Tactel® сами по себе, в сочетании друг с другом и с прочими волокнами (например, вместе с мохером, акрилом, полиамидом) предоставляют практически неограниченные возможности для творчества. К тому же его уникальные свойства обеспечивают изделиям с добавлением Tactel® высокую комфортность при носке.

Изделия с Tactel® подходят для любого сезона, так как наряду с термоизоляцией обладают высокими "дышащими" способностями.

В бельевой промышленности часто используется сочетание Tactel® с Lycra. При этом Tactel® дает: мягкость, комфорт, стильный внешний вид, простоту ухода за одеждой. Примесь Lycra добавляет: длительную сохранность формы, удобную посадку, свободу движения.

MERYL® (МЕРИЛ)

MERYL® - полиамидное микроволокно - зарегистрированный знак Нилстар (Nylstаr). Это гладкие и текстурированные, крученные и не крученные блестящие, матированные и сильноматированные нити на основе "найлон-66". Этот материал с повышенными техническими характеристиками создан совместно с Европейской текстильной промышленностью. Чаще всего из Meryl® производят изящный трикотаж. Он комфортен для самых нежных частей тела, поэтому его используют для спортивного белья и облегающих маек, которые можно носить на голое тело.

СВОЙСТВА ТКАНИ MERYL®

Meryl® очень схож по своим свойствам с Tactel®. Ткани, сотканные из нитей Meryl®, и на ощупь и по внешнему виду не отличаются от хлопка или шелка, но превосходят натуральные по многим показателям. В тоже время он практически не обладает недостатками синтетических волокон.

  • Тончайшие микроволокна обеспечивают прекрасное качество на ощупь, ткань приятна для тела, в смеси с другими волокнами улучшает внешний вид изделий;
  • Полотно имеет струящуюся мягкую фактуру;
  • Обладает многообразием эстетических эффектов: блеск и матовость, бархатистость и шелковистость.
  • Необычайная легкость Meryl® (на 25-30% легче полиамида; хлопок: 1,5 г/см3 мерил: 1,14 г/см3) за счет специальной структуры полости внутри волокон предоставляет ни с чем не сравнимый комфорт при носке;
  • Обладает "интеллектуальной" абсорбцией:
    1. Обладает высокой "внешней" водонепроницаемостью (8000мм водного столба);
    2. При этом Meryl® превосходно впитывает большое количество влаги "изнутри" и также легко её испаряет, чем обеспечивает хороший компенсационный баланс между телом человека и внешней средой (поддерживает температурный баланс тела);
  • Эта "дышащая" ткань отличается хорошими изоляционными качествами: является ветронепродуваемой, что позволяет телу удерживать естественное тепло;
  • Предотвращает возникновение статического электричества;
  • Эластичен, что позволяет создавать эффект "второй кожи";
  • Бактериастатичен (обработка ионами серебра нитей Meryl® даёт готовым изделиям бактериостатический эффект);
  • Отличается повышенной прочностью;
  • Отсутствие пиллинга;
  • Не требует глажения, так как не мнется. Единственным недостатком Tactel® является его высокая цена, так как используется дорогая технология производства.

Логотип Meryl® на этикетке или упаковке является не просто информацией о составе сырья, а свидетельствует о высоком качестве кроя, швов, окрашивания, а также об интересном и модном дизайне, поскольку право на использование ярлыков Meryl® на своей продукции имеют только компании получившие сертификаты компании Nylstar. Пройти процедуру сертификации удается далеко не всем фирмам, использующим нити Meryl® в своем производстве, а по итогам экспертизы компания Nylstar может отказать соискателю в выдаче сертификта. Такие ярлыки можно увидеть на лучших колготках, белье, купальниках, спортивной и повседневной одежде.

Существует большое число видов волокон Meryl®: Meryl® Microfibre (бархатистая, шелковистая), Meryl® Nexten, Meryl® Satinq, Meryl® Seamless, Meryl® Skinlift, Meryl® Souple (Meryl® Souple Standart, Meryl® Souple Microfibre - многократно улучшенные свойства), Meryl® Spring, Meryl® Tango, Meryl® Techno, Meryl® UV Protection.

Автор мастер-класса: Румянцева Анна

понедельник, 11 апреля 2011 г.

Конопля и её польза


Увеличить
Б. Джулин, А. Дубров
"О конопле"
Мы будем называть «травкой» растение Cannabis Sativa, или коноплю.
«Травкой» называют многие растения, но ни одно из них не приносит столько пользы, как конопля.
На самом деле, латинское название дословно переводится как «Конопля (cannabis) Полезная (sativa)».
Наиболее известным продуктом, получаемым из травки, является волокно, известное под названием «пенька», верёвки, канаты и ткани из этого волокна.
Ткань, получаемая из травки, по-английски называется canvass. Её широко использовали в мореходстве, так как это — единственная натуральная ткань, которая не портится при контакте с морской водой.
Кроме того, можно использовать семена, мякоть и смолу травки.
Мякоть используется в качестве топлива и для производства бумаги.
Семена годятся в пищу для человека и животных.
Масло из семян может быть использовано, как подсолнечное масло — в пищу и, как основа для красок и лаков.
В смоле содержатся алкалоиды, применяемые в медицине.
Семена травки — очень питательный источник протеинов и незаменимых жиров. Многие народы выращивали травку ради её семян, большей частью из них варят кашу, очень похожую на овсянку.
Листья могут быть использованы для приправы, но не без некоторых психоделических побочных эффектов. Семена же, не имеют ничего общего с «марихуаной» и не дают «кайфа».
Белок семян очень близок к белкам человеческой крови, он фантастически легко переваривается, и многим пациентам с нарушениями пищеварения, их врачи прописывают семена травки.
Семена травки также снабжают организм человека незаменимыми жирами (это такие жиры, которых очень мало в обычной жирной пище).
Травка — единственное растение, содержащее только такие жиры, без примеси насыщенных («животных») жиров. При добавлении к диете, эти жиры уменьшают вероятность развития сердечных заболеваний. Именно из-за этих жиров птицы живут гораздо дольше, если их кормить семенами травки.
На диете из семян травки, вегетарианец не нуждается в животной пище. Одна пригоршня семян содержит дневную норму белков и жиров для нормального взрослого человека.
Травка требует меньше удобрений и хорошо растёт почти в любом климате. Кроме того, она хорошо сопротивляется вредителям, так что для её выращивания требуется очень мало пестицидов.
Травка имеет глубокие корни (в отличие, например, от пшеницы), что полезно для почвы. Когда листья опадают с куста травки, минералы и азот возвращаются в почву.
Травку выращивали на одном месте по двадцать лет без какого-либо заметного истощения почвы.
Использование меньшего количества удобрений и других сельскохозяйственных химикатов хорошо по двум причинам. Во-первых, это снижает затраты денег и необходимых работ.
Во-вторых, производство и применение химикатов вредно для окружающей среды. Чем меньше мы их используем, тем лучше.
Может ли травка конкурировать с другими источниками протеина?
Травка не даёт так много белка, как соя, но качество протеина в её семенах выше. Агрономические соображения могут сделать травку основной пищевой культурой будущего.
Кроме того, что травку легко выращивать, она эффективно сопротивляется ультрафиолетовым лучам зоны Б (средние длины волн, UV-B), которые пока блокируются озоновым слоем атмосферы.
Соя же, плохо переносит это излучение. Если озоновый слой уменьшится на 16% (как это произойдёт, по некоторым оценкам, в ближайшие 10 лет), урожайность сои упадет на 25...30%.
Возможно, нам придётся выращивать травку или умереть — и этот выбор будет стоять не в первый раз. Травка спасала многие народы в периоды голода.

Как травка используется в производстве одежды?
Стебли травки состоят из двух частей, волокна и мякоти. Из волокна (bast) травки можно изготовить ткань практически для любого вида одежды. Ткани из травки очень прочные.
На самом деле, первые джинсы (Levi's) были изготовлены именно из травки, для прочности. По сравнению с другими доступными натуральными волокнами, травка лучше подходит для большинства приложений.


Вот как собирают травку для получения волокна: поле, на котором кусты травки растут очень близко друг к другу, не трогают, пока листья не опадут. Тогда травку скашивают и оставляют лежать на поле, где ее промывает дождь.
За это время её один раз переворачивают, чтобы подставить солнцу со всех сторон. За это время волокно размягчается, а минеральные вещества и азот возвращаются в почву.
Это называется retting, и после окончания этого шага, стебли собирает машина, отделяющая волокна от мякоти. Мы должны быть счастливы, имея такие машины: в прошлом это делалось руками, требуя много часов тяжелого труда.

Почему травка лучше хлопка?
Одежда, сделанная из травки, не такая мягкая, как из хлопка (впрочем, есть специальные сорта травки, а также способы выращивания, позволяющие получить очень мягкое волокно), но ткани из травки гораздо прочнее и дольше носятся.


Следовательно, производство одежды из травки потребует меньше сырья и труда. Для природы выращивание травки гораздо безопаснее, чем выращивание хлопка, особенно, учитывая современные методы выращивания хлопка.
В Соединенных Штатах на хлопок уходит половина всех пестицидов. (Да, вы не ослышались, половина всех пестицидов, распыляемых в США, уходит на хлопок).
Кроме того, хлопок повреждает почву и требует прорву удобрений. Большинство полей Узбекистана (и бывших колхозников, выращивавших хлопок) необратимо отравлено химикатами.

Как можно использовать травку в производстве бумаги?
И мякоть, и волокно травки можно использовать, как сырьё для производства бумаги. Первая бумага была сделана из травки в древнем Китае.Из волокна получается бумага первого класса. Она тонкая, прочная, гладкая и жёсткая. Бумага из мякоти не такая прочная, но она проще в производстве, мягче, толще, и лучше подходит для повседневных целей.
Большая часть бумаги, которую мы используем сегодня — это «химическая бумага», сделанная из древесины. Целлюлознобумажные комбинаты жутко загрязняют окружающую среду.
Бумага из мякоти травки может быть сделана вообще без применения химикатов. Большая часть конопляной бумаги сегодня делается из цельных стеблей, волокон и мякоти, но высококачественная прочная бумага из волокон, также может быть изготовлена без применения каких бы то ни было химикатов.
Проблема с современной бумагой в том, что слишком много химикатов используется для её производства.
Для того, чтобы сделать качественную (гладкую, прочную и белую) бумагу из древесины, необходимо большое количество концентрированных кислот.
Эти кислоты и продукты их реакций очень опасны для природы, даже если производители принимают все меры для очистки стоков (как мы надеемся).
Травка предоставляет нам возможность делать высококачественную и экологически безопасную бумагу для любых приложений.
Вместо того, чтобы продолжать по инерции то, что заварили наши предки, мы должны задуматься, что мы делаем с нашей планетой.
Из-за того, что бумага, произведённая из древесины, всегда содержит некоторое количество кислот и других побочных химикатов, она, рано или поздно, желтеет и распадается.
Для хорошей бумаги этот процесс может занять несколько десятилетий, но для длительного хранения записей, книг и документов издатели, библиотеки и архивы вынуждены приобретать специально очищенную бумагу, которая стоит очень дорого.
Бумага, изготовленная из травки дешёва, не содержит кислот и может храниться века.

Почему мы не можем продолжать использовать древесину?
Химикаты, которые мы используем сегодня для производства бумаги, могут причинить нам множество неприятностей завтра.
Экологи предупреждают нас о воздействии диоксина и других соединений на природу и на людей.
Помимо проблемы загрязнения, есть и другие соображения, по которым мы должны прекратить использование древесины в производстве бумаги.
Когда мы срубаем деревья, минералы забираются с земли вместе с ними. Выращивание травки гораздо меньше повреждает почву.
Более простой ответ на этот вопрос звучит так:
Потому, что они кончаются! Когда-то белка могла добраться из Новой Англии до берегов Миссисиппи, ни разу не коснувшись земли.
Аппетиты европейских переселенцев к дровам и пахотным землям положили этому конец.
Когда производство бумаги из дерева стало большой индустрией, Министерство Сельского хозяйства США начало поиск заменителей древесины, который привёл к травке.
Сегодня некоторые «консерваторы» говорят, что лесов стало больше, чем когда бы то ни было. Это утверждение не является ни правдивым, ни реалистичным, ни консервативным.
Если деревья срублены с какого-то участка земли, требуется много десятилетий, чтобы биологические циклы привели снова к лесу, а коммерческие питомники просто не могут считаться лесом — это возделываемая земля.
Нужно, по крайней мере, сто лет, чтобы выросла строевая сосна, а сколько их было срублено?
Как мы только что упоминали, Министерство с/х исследовало множество растительных волокон. Некоторые, наподобие кенафа, даже лучше травки подходят для производства некоторых сортов бумаги, но травка имеет одно неоспоримое преимущество — высочайшую жизненную силу.
Травка даёт огромное количество растительной массы всего за три месяца вегетационного периода.
Когда дело доходит до производства гор бумаги, потребляемой любым развитым государством, только травка может конкурировать с деревьями.
По подсчётам, сделанным специалистами Министерства в 1916 году, один гектар травки может заменить четыре гектара леса в производстве бумаги и, вдобавок, давать сырьё для верёвок и текстиля.

Как травка может быть использована в качестве топлива?
Мякоть стеблей травки можно сжигать или перерабатывать в уголь, метанол («древесный спирт»), метан и бензин.
Процесс переработки называется сухой перегонкой или пиролизом, он был изобретён очень давно.
Топливо, изготовленное этим путем, называется «биологическим». Полученный уголь можно сжигать на электростанциях вместо обычного, метанол — хорошее автомобильное горючее, сейчас его используют для гоночных машин. Когда-нибудь он может заменить бензин.
Из травки можно также получать этанол (обычный спирт) для добавления к бензину, так же, как его сейчас получают из древесных опилок («гидролизный спирт»).
Другой способ получать из травки горючее — использовать масло из её семян. Некоторые дизельные двигатели могут работать на чистом конопляном масле.
Впрочем, это масло можно применить с большей пользой, даже если мы будем выращивать достаточно травки, чтобы заправить её маслом миллионы машин.
Почему она лучше нефти?
Биологическое горючее — чистое, оно не содержит металлов и серы, поэтому, оно даёт гораздо меньше загрязнения, чем ископаемые топлива.
Ещё важнее то, что сжигание биомассы не увеличивает общего содержания углекислого газа в атмосфере Земли.
Когда сжигается уголь, нефть, или продукты её переработки, углерод, который тысячелетиями лежал под землёй, выходит в воздух, вызывая глобальное потепление через «парниковый эффект» (он задерживает инфракрасное тепловое излучение и препятствует охлаждению Земли).
С другой стороны, чтобы произвести биомассу, растения используют углекислый газ, забирая его из атмосферы, так что, при сжигании он просто возвращается обратно, не приводя к экологическим проблемам.
Другое преимущество биомассы перед ископаемым горючим — то, что его можно производить там, где оно нужно, не посылая войска в Кувейт.
Вместо того, чтобы платить турецким бурильщикам, греческим морякам и английским солдатам, давайте лучше платить местным фермерам и водителям!

Как травка может быть применена в медицине?
Травка имеет тысячи возможных применений в медицине.
Она была доступна для медицинского использования вплоть до 1937 года (в США) и продавалась в виде экстракта каннабиоидов, главным образом, как тонизирующее.
Но история её применения в медицинских целях началась гораздо раньше. Травка упоминается почти во всех известных медицинских книгах прошлых веков.
Обычно она перечисляется среди универсальных средств, лечащих многие болезни.
Список заболеваний, при которых эффективно применение травки включает (по современным данным): рассеянный склероз, рак, синдром приобретенного иммунодефицита, глаукому, депрессию, эпилепсию, мигрень, астму, склеродому, сильные боли, дистонию, расстройства сна и множество менее серьёзных заболеваний.
В этот список включены только те болезни, при которых не требуется специально изготавливать препараты из травки.
При перечисленных заболеваниях люди просто курят или едят травку без специального приготовления.
В травке содержится более 60 химических веществ, которые могут иметь медицинское применение.
Достаточно просто можно извлечь эти вещества в еду или напитки, используя масло, жир или алкоголь.
Одно из этих веществ, каннабинол, может помочь людям, страдающим от бессонницы.
Другое — извлекается из незрелых бутонов и называется «каннабидиоловая кислота», это — мощное противомикробное средство.
Алкогольный экстракт травки помогает людям с кожным герпесом; такие растворы и мази — один из ранних примеров использования травки в медицине.
Листья травки использовались раньше для повязок, а из мелких стеблей можно приготовить расслабляющий, не-психоактивный чай.
Наиболее известная сегодня область медицинского применения травки — контроль тошноты и рвоты.
Один из главнейших факторов при химиотерапии рака и лечении ВИЧ-инфекции (приобретенный иммунодефицит), — способность хорошо питаться, — часто означает разницу между жизнью и смертью.
Пациенты, принимающие такую терапию, нашли, что травка исключительно эффективна в борьбе со рвотой; на самом деле, несмотря на незаконность употребления травки, такое множество больных применяли её, что им пришлось объединиться в специальные «клубы покупателей», чтобы обеспечить стабильное снабжение.
В Калифорнии власти некоторых городов решили «отвернуться в сторону» и позволить этим клубам работать открыто.
Травка также полезна в борьбе с другими очень серьёзными и широко распространёнными заболеваниями.
Глаукома, вторая по частоте причина слепоты, вызывается неконтролируемым повышением внутриглазного давления. Травка может снижать это давление и предупреждать слепоту.
Рассеянный склероз — заболевание, при котором иммунная система организма разрушает нервные клетки. Из-за этого происходят спазмы и другие расстройства.
Травка не только помогает предотвратить спазмы, но и может остановить прогрессирование склероза.

источник - http://www.treeland.ru/article/garden/herb/conopel.htm
ссылки на материалы по конопле :
http://www.narodko.ru/article/cloth/konoplya.htm
http://www.narodko.ru/article/cloth/hemp.htm

Жизнеописание Исаака Зингера

Ранние годы


Исаак Зингер родился 27 октября 1811 г. в Питтстауне, штат Нью-Йорк. Он был младшим сыном Адама Зингера и его первой жены, Руфи Бенсон. Возможно, отец Исаака был эмигрантом из Саксонии (Германия), по фамилии Райзингер, и некоторые источники указывают на его возможное еврейское происхождение.

В 1830 г. Исаак женился на Кэтрин Марии Хейли. Примерно в 1831 г. они переехали в Нью-Йорк, где некоторое время жили у родителей. К лету 1833 г. они снова переехали, на этот раз в графство Отсего, штат Нью-Йорк. До женитьбы Исаак работал в мастерской старшего брата и освоил там ремесло механика. В Отсего, в деревне Флай Крик, он снова стал работать в мастерской; ее владельцем был Джордж Померой.

У Исаака и Кэтрин было двое детей: Вильям, род. 1834, и Лилиан, род. 1837. В 1835 семья переехала в Нью-Йорк, где Исаак стал работать в кузнечном цехе. В 1836 он уехал в тур по Балтимору в качестве агента театральной труппы; там он познакомился с Мэри Энн Спонслер и предложил ей выйти за него замуж. Он вернулся с Мэри Энн в Нью-Йорк в 1837 г. В том же году у него родилось двое детей: Лилиан от Кэтрин и сын от Мэри Энн. Нельзя сказать, чтобы его жизнь с Кэтрин была благополучной после этого, но официально развелись они только в 1860 г.

Когда Мэри Энн узнала, что Зингер уже женат, она вернулась вместе с ним в Балтимор, где они вели себя как супружеская пара.

Первые изобретения

В 1839 Зингер получил свой первый патент на перфоратор и продал его за 2 000 долларов. Это была гораздо большая сумма, чем Зингер когда-либо имел, и он предпочел вернуться к карьере актера. Зингер отправился в тур, организовав труппу “Merritt Players”, и выступал на сцене под именем Исаака Меррита, а Мэри Энн – под именем миссис Меррит. Это продолжалось около 5 лет.

В 1844 Исаак начал работать в печатном цехе в г. Фредриксберг, штат Огайо, но вскоре, в 1846 г., переехал в Питтсборо и открыл деревообрабатывающий цех, где изготавливались различные вывески и знаки из дерева. Здесь он изобрел и 10 апреля 1849 г. запатентовал машину для резьбы по дереву и металлу.

В возрасте 38 лет, имея двух жен и восемь детей, он переезжает обратно в Нью-Йорк, надеясь продвинуть здесь изобретенный им деревообрабатывающий станок – пилораму. Прежде всего он построил работающий образец, в цехе Тейлора (A. B. Taylor & Co). К несчастью, вскоре прототип был разрушен из-за взрыва парового котла в цехе. Однако еще до этого о нем узнал Орсон Фелпс, владелец мастерской в Бостоне. Он пригласил Зингера сконструировать его машину в этой мастерской.

Зингер приехал в Бостон в 1850 г. и соорудил в мастерской Фелпса новый образец. Однако заказов на пилораму Зингера не поступало. По удивительному совпадению, в мастерской Фелпса также была создана швейная машина Лероу и Блоджетта. Фелпс попросил Зингера взглянуть на эти машины – их было трудно использовать и сложно производить. Зингер заметил, что швейная машина становится более надежна, если челнок двигается по прямой, а не по кругу, и если используется прямая, а не изогнутая игла. 12 августа 1851 г. он получил на произведенные улучшения американский патент за номером 8294. Прототип швейной машины, созданный Зингером, стал первым образцом швейной машины, работающим на практике.
Зингер получил финансирование от Джорджа Б. Зибера и основал в партнерстве с Фелпсом и Зибером фирму “Jenny Lind Sewing Machine Company”, названную в честь оперной певицы Дженни Линд. Вскоре компания была переименована в “I. M. Singer & Co.”, а швейная машина получила известность как “Зингер”.

Конструкция швейной машины

Зингер не изобрел швейную машину и никогда не утверждал, что сделал это. К 1850 г., когда Зингер увидел свою первую швейную машину, она уже была “изобретена” четыре раза. До Уолтера Ханта все швейные машины могли делать прямой шов, который легко распускался. Машина Ханта умела делать закрытый (челночный) стежок. Этим же преимуществом обладали и все последующие машины, в том числе и модель Лероу и Блоджетта, которую Зингер, в свою очередь, усовершенствовал в мастерской Фелпса. А Элиас Хоу независимо от них придумал свою швейную машину и запатентовал ее 10 сентября 1846 г.

Между Хоу и Зингером разгорелась война, в которой каждый опирался на первичность своего патента. Зингер обнаружил, что усовершенствования, придуманные Хоу, фактически были повторным изобретением уже существующих технологий. Зингер нашел одну из старых машин Ханта, которая и в самом деле делала закрытый стежок и использовала челнок. В 1853 г. Хант подал заявку на патент, утверждая, что его изобретение предваряло изобретение Хоу, хотя тот и получил патент семью годами раньше. Судебная тяжба между Хоу и Хантом завершилась судом в 1854 г., который решил дело в пользу Хоу. После этого Хоу предъявил Зингеру иск о неправомерной продаже машин “Зингер” и всячески затягивал возникшую тяжбу.

Фирма I. M. Singer & Co

В 1856 г. производители Гровер, Бейкер, Зингер, Уилер и Уилсон, обвинявшие друг друга в нарушении патентных прав, встретились в Олбэни, штат Нью-Йорк, для рассмотрения взаимных исков. Адвокат и президент фирмы Grover and Baker Co., Орландо Б. Поттер, предложил им заключить соглашение о совместном использовании патентов, а не терять из-за тяжбы возможную прибыль. Это был первый патентный пул, что позволило производить сложные машины без юридических битв из-за патентных прав. В результате соглашения также была организована “Sewing Machine Combination”, но чтобы из этого вышел хоть какой-то толк, им необходимо было добиться сотрудничества Элиаса Хоу, который все еще владел исключительными правами на швейные машины, что означало, что он получал отчисления от каждой швейной машины любого производителя. Были обговорены условия, и Хоу присоединился к пулу. Началось массовое производство швейных машин: в новом цехе на Мотт-стрит в Нью-Йорке компания I. M. Singer & Co произвела 2564 машины в 1856 г. и уже 13000 в 1860 г.

До тех пор швейные машины производились в промышленном варианте, для швейных мастерских. Началось продвижение более маленьких машин для домашнего использования. Основав в Клайдбэнке, около Глазго, фабрику, которой управляла головная компания, I. M. Singer выдвинулась на рынки Европы, став одной из первых транснациональных корпораций, с представительствами также в Париже и Рио-де-Жанейро.

Финансовый успех

Финансовый успех позволил Зингеру приобрести особняк на 5-й авеню, куда он и переехал со второй семьей. В 1860 г. он развелся с Кэтрин под предлогом ее любовной связи со Стивеном Кентом. Зингер продолжал жить с Мэри Энн, но однажды она заметила его едущим в машине по 5-й авеню вместе с некой Мэри МакГонигал, сотрудницей его фирмы. На ее счет у Мэри Энн давно имелись обоснованные подозрения, так как к этому времени Мэри МакГонигал уже родила Зингеру пять детей. Все они носили фамилию Мэтьюз. Зингер был освобожден от оков и в 1862 г. улетел в Лондон вместе с МакГонигал. Впоследствии в Нижнем Манхэттене обнаружилась еще одна семья Зингера: его “жена” Мэри Иствуд Уолтерс и дочь Алиса, обе носили фамилию Меррит. К 1860 г. у Исаака было 18 признанных детей (16 из них выжило) от четырех женщин.

Пока Исаак жил в Лондоне, Мэри Энн начала собирать доказательства его измен, чтобы подать иск – хотя они никогда не были официально женаты, они прожили вместе 7 месяцев после развода Исаака с первой женой Кэтрин, поэтому их отношения регулировались общим правом. В итоге было проведено разбирательство, развод не был им предоставлен. Однако, Мэри Энн считала, что имеет право выйти замуж, и на самом деле вышла за Джона И.Фостера. Тем временем Исаак возобновил знакомство с Изабеллой Юджинией Бойер, француженкой, с которой он жил в Париже в 1860 г. Она оставила мужа и вышла замуж за Исаака под именем Изабеллы Юджинии Соммервиль 13 июня 1863 г., будучи уже беременной.

Последние годы в Европе

В 1863 г. компания I. M. Singer & Co. была ликвидирована по взаимному согласию, а бизнес перешел к фирме “The Singer Manufacturing Company,” что позволило реорганизовать управление и финансовые возможности. Зингер больше не принимал активного участия в повседневном управлении, но оставался членом опекунского совета (хотя и жил теперь в Европе) и был крупнейшим держателем акций компании.

Его новая семья росла – в конечном счете, от Изабеллы у него было 6 детей. Общество Нью-Йорка было им закрыто – возможно, из-за слишком пестрого прошлого. Поэтому семья уехала в Париж и никогда не возвращалась в США. Бежав от франко-прусской войны, они сначала поселились в Лондоне, затем в Пентоне (около города Торкей), на берегу Девона, где построили большой дом, Oldway Mansion. Некоторые из детей Зингера приехали туда жить. Через 9 дней после свадьбы его дочери Элис Меррит и Вильяма Алонсо Пауля Ла Грова Исаак Зингер умер от сердечной болезни и воспаления трахеи. Он был похоронен на кладбище города Торкей.

Состояние и наследство: семьи Зингера после его смерти

Зингер оставил наследство около $14 000 000 и два завещания, которые распределили все это между членами его семей (по разным причинам, не оставив некоторым из них ничего). Последовало судебное разбирательство – Мэри Энн претендовала на звание законной жены Зингера. В конце концов, Изабелла была объявлена законной вдовой Зингера. Она вновь вышла замуж в 1879 г., за голландского музыканта Виктора Ребсе, и поселилась в Париже. После его смерти в 1887 г. она в 1891 г. вышла замуж за Поля Соэжа.

источник - http://pannus.ru/zhizn-i-priklyucheniya-rodonachalnika-zinger-kompani.html

Некоторые сведения об истории швейной машины Зингера и не только

Сама мысль о том, что процесс шитья может быть механизирован с целью облегчить женский труд, не так очевидна, как нам кажется сейчас. В середине 19 века считалось, что женщины слишком хрупки и нежны, чтобы работать с какими-либо механическими приспособлениями. Другое дело, что они не считались слишком хрупкими и нежными для того, чтобы целыми днями ручной работой делать себе и своим семьям одежду, белье, не говоря уже о стирке, уборке и приготовлении пищи.

Считалось, также, что женщины слишком впечатлительны, и не слишком сообразительны, так что такой сложный инструмент, как ручная машина для шитья, им не одолеть.

Были также опасения, что если у женщин появится свободное время, они тут же начнут бегать по магазинам, играть в карты с приятельницами, и черт его знает, что еще могут наделать.

Изобрести швейную машину пыталось одновременно несколько инженеров. Говорят, когда впервые с этой мыслью обратились к Исааку Зингеру, он вскричал “Да вы что, хотите отобрать у женщин то, что делает их спокойными – шитье!”. Но Зингера всегда увлекали проекты, с помощью которых можно было заработать, и поэтому он взялся за работу.

Считается, что он так удачно скомпоновал элементы уже существующих швейных машин, что основные черты первой зингеровской швейной машинки присутствуют и в теперешних, куда более совершенных приспособлений для шитья.

В противоположность Элиасу Хоу, который начал придумывать механизм для шитья, потому, что ему было жалко смотреть, как надрывается его любимая жена, Зингер придумывал свою машинку только для того, чтобы с ее помощью можно было получить деньги.

Зингера не волновали проблемы освобождения женщин – ему надо было продать как можно больше швейных машинок, и он начал действовать в этом направлении. Традиционно шитьем занимались женщины, значит нужно было убедить публику в том, что женщины в состоянии держать в руках не только иголку с ниткой – они могут с тем же успехом крутить колесо и нажимать на рычаг швейной машины. Для демонстрации простоты использования машинок Зингер использовал женщин. (Вот, наверно, один из первых практических приемов маркетинга – если рынка нет, надо его создать! – Е.Г.) . На рекламных показах швейные машины Зингера крутили даже дети! Кроме того, он убеждал потенциальных покупателей в том, что благодаря экономии времени у женщины останется больше времени…. нет, не для того, чтобы заняться собей – чтобы еще лучше позаботиться о семье. Рынок был создан.

Другой проблемой было то, что стоимость швейной машинки в те времена примерно равнялась стомости автомобиля сегодня. Иногда несколько семей объединяли капиталы, чтобы купить одну машинку и совместно ее использовать (и это задолго до зарождения коммунистических идей! – Е. Г.) . И в 1854 году компания Зингера предложила покупать машинки в рассрочку. Теперь они стали доступны для многих семей, а у компании выросли продажи.

Обладание швейной машиной стало престижным (а вы почитайте Чехова – один к одному! Правда, у него описывается конец 19 – начало 20 века…. Е.Г.) Дамы начали сшивать блоки квилтов на машинке, а некоторые пришивали аппликацию, или прокладывали строчку на машинке, чтобы по готовому изделию каждый мог увидеть – это сделано суперпередовым методом, с применением техники.

источник http://pannus.ru/kak-byla-izobretena-shvejnaya-mashina.html

Ткани, применяемые при пошиве народного костюма

АРМЯЧИНА — сукно из неокрашенной верблюжьей шерсти. В XVIII—XIX веках армянина вырабатывалась ка­ захами, кочевавшими в астраханских степях и за Уралом, татарами и уральскими казаками.

АТЛАС — шелковая или шелковая с введением шерстяного, льняного или хлопчатобумажного утка ткань, выполненная на восьми ремизках. Атласные ткани в XVI—XVII веках поступали в Россию из Ирана. В XVIII — начале XX века производились на русских мануфактурах и фаб­ риках. В крестьянском костюме XVIII — первой четверти XX века не получили большого распро­ странения.

БАРХАТ — шелковая ткань с коротким густым шелковым ворсом. Разновидность бархата — рытый бархат, в котором ворс покрывает только фон или толь­ ко узор; ткань при этом выглядит рельефной. В XVIII—XIX веках бархат изготавливался на рус­ ских мануфактурах и фабриках. В крестьянских костюмах бархат встречался редко из-за его вы­ сокой стоимости. Наличие у женщины бархатно­ го сарафана рассматривалось как признак зажи­ точности семьи.

БИТЬ — медная, серебряная, позолоченная расплющенная (плоская) нить, использовавшаяся для вышивания и тканья позумента.

ВЕЛЬВЕРЕТ (ВЕЛЬВЕТ, ВЕЛЬВЕРТИН, ВЕЛЬВЕТИН, ВЕРВЕРЁТ) — хлопчатобумажная ткань с ворсом типа бархата. Ворс большей высоты, чем у бар­ хата. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках. В крестьянском костюме использовалась для головных уборов, безрукавок, как отделка верхней одежды.

ГАЛУН — тесьма, вытканная из металлической нити (бити): золотой, серебряной, медной — с хлопчато­ бумажной или льняной нитью. В XVIII—XIX ве­ ках изготавливалась на русских мануфактурах и фабриках, использовалась для отделки одежды.

ГАРУС — шерстяная сученая пряжа, использовавшаяся для вязания, вышивания, изготовления бахромы, помпонов, украшавших одежду и головные убо­ ры. Гарус очень ценился русскими крестьянками, которые употребляли его только при орнамента­ ции праздничной одежды.

ДАБА — плотная хлопчатобумажная ткань белого цвета или окрашенная в кубовый цвет. Среди русских крестьян ценилась как ткань прочная, красивая и недорогая.

ДРАДЕДАМ — сукно, шерстяная ткань простого полотняного переплетения со слабо выраженным ворсом, ок­ рашенная обычно в светлые тона. Это сукно — одно из самых дешевых в России XIX века.

ДЫМКА — тонкая прозрачная ткань, обычно шелковая или льняная. В XIX веке использовалась для из­ готовления головных покрывал.

ЗОЛОТНАЯ НИТЬ — тонкая медная или серебряная позолоченная нить, спряденная с шелковой или хлоп­ чатобумажной ниткой. Золотная нить использо­ валась для вышивания и плетения кружев.

КАЗИНЕТ (КОЗИНЕТ) — хлопчатобумажная, шерстяная, полушерстяная ткань саржевого переплетения, обычно одноцветная. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках. В русской деревне исполь­ зовалась в основном для шитья верхней празд­ ничной одежды.

КАМКА — тонкая шелковая, льняная, шерстяная одно­ цветная ткань. Характерной особенностью камки было сочетание блестящего фона (узора) с ма­ товым узором (фоном). В XIX веке термин «кам­ ка» применительно к таким тканям употреблялся редко. Камчатые ткани изготавливались в XVIII—XIX веках на русских мануфактурах и фабриках.

КАМЛОТ — шерстяная и хлопчатобумажная ткань темного цвета. Дорогие сорта камлота изготавливались из верблюжьей или ангорской шерсти с добавлени­ ем шелковой нитки. Камлотом называлась также плотная, но тонкая полосатая хлопчатобумажная ткань. В русской деревне использовалась для шитья верхней одежды и сарафанов.

КАНАВАТ — шелковая полосатая или клетчатая ткань коричнево-оранжевого цвета, часто с узором (бу­ кеты цветов, ромбы), вытканным золотной, се­ ребряной или медной нитью. В XVIII — начале XIX века изготавливалась на русских мануфакту­ рах в подражание восточным тканям. В русской деревне использовалась для изготовления голов­ ных покрывал.

КАШЕМИР — тонкая шерстяная ткань, вытканная из лучших сортов шерсти. Кашемиром называлась также плотная двусторонняя хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения. В русской деревне ка­ шемир очень ценился, использовался для изго­ товления праздничной одежды и как отделочный материал. В XIX веке кашемир ткался на русских фабриках, а также привозился из-за границы.

КИСЕЯ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, очень тонкая, прозрачная. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках. В кресть­ янском костюме использовалась для рубах и покрывал.

КИТАЙКА — хлопчатобумажная плотная ткань полотняного переплетения, как правило синего цвета. Во вто­ рой половине XIX века китайкой изредка назы­ вали и такую же ткань красного цвета. В XVII — начале XX века китайкой называли шелковую однотонную ткань, привозившуюся из Китая, а также хлопчатобумажную желтоватого цвета.

КОЛЕНКОР — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, хорошо прокрахмаленная в процессе изготовления. Коленкоры были, как правило, бе­ лого цвета или окрашенные в один цвет. В рус­ ской деревне белый коленкор использовался для изготовления рубах или на подкладку сарафанов, безрукавок, верхней одежды.

КОСАРИК — деревянный нож для прибивания уточной нити при тканье на ниту.

КРАШЕНИНА — холщовая или шерстяная ткань домашнего изготовления, окрашенная преимущественно в черный, синий или красный цвет.

КУМАЧ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения красного цвета. В XVIII — первой по­ ловине XIX века изготавливался татарами Казан­ ской губернии. Во второй половине XIX века делался и на фабриках других губерний России. Кумач в русской деревне применялся для шитья мужских и женских праздничных рубах, жен­ ских сарафанов, использовался для отделки одежды, головных уборов. ластик — полушерстяная подкладочная ткань фабрично­ го производства.

ЛЮСТРИН — шерстяная, полушерстяная, легкая шелковая ткань с блестящей поверхностью. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках.

МАДАПОЛАМ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения белого цвета. В XIX веке изготавли­ вался на русских фабриках.

МАНЧЕСТЕР — хлопчатобумажная ткань с ворсом типа бархата, а также хлопчатобумажная ткань, изготов­ ленная на восьми ремизках, имевшая благодаря начесу вид сукна. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках по образцу тканей, выпускав­ шихся на фабриках города Манчестера.

МИТКАЛЬ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, тонкая или более плотная, сероватого цвета. После отбелки миткаль получал название мадаполам, после отбелки и прокрахмаливания — коленкор, после набивки узора — ситец. В XIX веке изготавливался на русских фабриках.

МОЛЕСКИН — хлопчатобумажная ткань, изготовленная на восьми ремизках, имевшая вид сукна благодаря легкому начесу. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках.

НАБОЙКА — холщовая ткань домашнего изготовления с цветным узором, нанесенным на ткань с помощью специальных набойных досок. В XIX веке набойка, как правило, была синего цвета (кубо­ вая) с белым или светло-желтым, светло-зеленым узором. На готовую набойку часто наносили штампами красной масляной краской дополни­ тельный узор, обычно мелкие кружки — «де­ нежки». Набивные ткани делались в кустарных мастерских в провинциальных русских городах, селах и слободах.

НАНКА — хлопчатобумажная ткань, изготовленная на трех ремизках, плотная, белая или гладкокраше­ ная, иногда с набивным узором. В XIX веке нанка была одной из самых дешевых тканей, выпускае­ мых русскими фабриками.

ПАРЧА —- ткань с шелковой основой и утком из металлических нитей (золотных, серебряных, медных). Парча считалась дорогой тканью, предназначен­ ной для праздничных костюмов. В XVI—XVII веках парчу привозили из Ирана, Турции, Ита­ лии, Франции. В начале XVIII века в России была открыта первая мануфактура по изготовлению парчи. В XIX веке русские фабрики выпускали большое количество парчи, предназначенной специально для шитья крестьянского костюма.

ПЕРЕТЫКА — прием украшения тканей домашнего изготовления: цветные полоски в одну уточную нить.

ПЕСТРЯДЬ — льняная, хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения домашнего изготовления из цветных нитей. Пестрядь была обычно полосатой или клетчатой. В русской деревне она широко ис­ пользовалась для шитья женских и мужских рубах, сарафанов, портов, употреблялась для подкладки.

ПЛИС — хлопчатобумажная ткань с ворсом типа бархата. Ворс плиса обычно длиннее ворса бархата. В XIX — начале XX века изготавливался русски­ ми фабриками в большом количестве и был срав­ нительно дешев. Использовался крестьянами для шитья шапок, жилетов, корсеток, для отделки одежды.

ПОДХОЛСТНИК — ткань из шерстяных нитей утка и льняных (конопляных) нитей основы домашнего изготовления.

ПОЗУМЕНТ — тесьма, тканная из золотных, серебряных, медных нитей на хлопчатобумажной основе, ис­ пользовалась для отделки одежды, головных уборов.

ПОЛУБАРХАТ — бархат с добавлением шерстяной и хлопчатобумажной нити.

ПОЛУПАРЧА — ткань с хлопчатобумажной основой и утком из металлической нити. В XIX веке изготавлива­ лась русскими фабриками специально для кре­ стьянской одежды.

ПОНИТОЧИНА — ткань с шерстяной основой и льняным утком или с льняным утком и шерстяной осно­ вой, изготавливалась крестьянами для собствен­ ного употребления и на продажу, В XIX веке широко использовалась для шитья верхней одежды. пОсконь — конопляные нитки, конопляный холст домаш­ него изготовления. В XIX — первой четверти XX века использовалась для шитья верхней одежды,

РЯДНО — редкая холщовая ткань домашнего изготовления. В XIX веке использовалась в основном для шитья рабочей одежды, а также на мешки, подстилки и т. д.

САРЖА — шелковая, шерстяная, хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения. В XIX веке в крестьянском ткачестве саржей называлась так­ же полушерстяная ткань, изготовленная на трех ремизках. Саржа домашнего изготовления ис­ пользовалась для шитья верхней одежды, иногда сарафанов.

САРПИНКА (СЕРПЯНКА) — льняная, хлопчатобумажная или полульняная пестрая (клетчатая или полосатая) тонкая ткань. Сарпинка изготавливалась в XIX — начале XX века на фабриках и в кустар­ ных мастерских.

СЕРМЯГА (СЕРМЯЖИНА) — толстое неокрашенное сукно домашней выработки. В XIX веке использовалось для шитья верхней одежды.

СИТЕЦ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с набивным орнаментом. В XVIII—XIX веках изготавливался на русских мануфактурах и фабриках, пользовался большим спросом у крестьян. Ситец употреблялся для шитья рубах, сарафанов, передников, отделки одежды. Осо­ бенной популярностью пользовался так называе­ мый французский ситец, т. е. ситец синего или красного цвета с мелким синим или красным цветочным узором.

СИТЕЦ ФРАНЦУЗСКИЙ — синий или красный ситец с мелким цветочным узором, изготавливался на русских фабриках.

СУКМАНИНА — сукно домашнего изготовления, в котором уток льняной, а основа шерстяная. В XIX веке использовалась для шитья верхней одежды.

СУКНО — шерстяная ткань полотняного переплетения с ворсом, возникавшим в результате валяния и отделки сотканной шерсти. Сукно изготавлива­ лось в XIX — первой четверти XX века на рус­ ских фабриках и в кустарных мастерских, ис­ пользовалось для шитья верхней одежды.

ТАФТА — тонкая шелковая или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с блестящей, несколь­ ко жесткой поверхностью. Жесткость появля­ лась благодаря тугой скрутке нитей, из которых изготавливалась ткань. В XIX веке тафту выраба­ тывали русские фабрики. Она использовалась крестьянами для шитья сарафанов, душегреек, головных уборов.

ТИК — грубая льняная или хлопчатобумажная ткань, полосатая, домашнего изготовления или фабричного производства.

ТРИКО — шерстяная ткань, изготовленная на многоре­ мизных или жаккардовых станках из пряжи выс­ ших сортов, иногда с ворсом, как у сукна. Ткань выпускалась русскими фабриками, использова­ лась крестьянами для шитья верхней одежды.

ТРИП — бархат из шерстяной нити, плюш. В XIX веке изготавливался на русских фабриках. В кресть­ янском костюме применялся редко.

ТЮЛЬ — хлопчатобумажная тонкая, ячеистая ткань, изготовлявшаяся на русских фабриках. В русской деревне использовалась для головных покрывал и иногда для отделки одежды.

ХОЛСТ — льняная или конопляная ткань полотняного переплетения домашней выработки. На праздничную одежду шел обычно тонкий холст (кужельный, новина, усчина), на будничную — бо­ лее грубый (изгребный). Холст широко исполь­ зовался в русском крестьянском костюме XIX — первой четверти XX века.

ХРЯЩ — толстый, грубый холст домашнего изготовления.

ШТОФ — шелковая плотная ткань с одноцветным узором. В XIX веке изготавливалась русскими фаб­ риками. В крестьянском быту использовалась для шитья праздничных рубах, сарафанов, юбок, го­ ловных уборов.

ШЛЁНКА (ШЛЁНСКАЯ ШЕРСТЬ) — нитки и ткань из шерсти овцы шленской породы, появившейся в России в XVIII веке. Шленка (как сама ткань, так и пряжа) ценилась в русской деревне за мяг­ кость, прочность. Использовалась для шитья праздничных сарафанов, изготовления бахромы, кистей, поясов.

ЮФТЬ — тонкая цветная кожа.

http://www.narodko.ru/article/nako/nazvania_tkanei_dla_po6iva_narodnogo_koctuma.htm

Сизаль, агава и текила

Кроме широко известных растительных волокон как лен, хлопок, и крапива, существуют менее известные. В из числе джут, абака(кокос), бамбук, кенаф, койр, пенька(конопля), рами, рапс и сизаль, о котором сегодня речь

Сизаль - грубое и жесткое волокно растений агавы, используется для изготовления ковров, канатов, веревок, шпагата, рыболовных снастей, щеток, упаковочных (тарных) тканей. Волокна выделяют из свежих листьев без какой-либо специальной обработки (выход около 3,5 %). Элементарные волокна сизаля имеют длину 2—2,5 мм, технические — 0,6—1,5 м; блестящие, желтоватого цвета. По прочности сизаль уступает манильской пеньке и характеризуется большей ломкостью, чем пенька. Из волокон сизаля плетут тросы и нити, из которых и изготавливают прочные и достаточно дешевые напольные покрытия. Сизаль - основное сырье для производства классических мишеней для игры в дартс. Иногда из этого материала делают предметы мебели, например, офисные кресла. Но после обработки специальным составом против загрязнения сизаль становится более чувствительным к воде и пятнам, чем кокосовые волокна.
Циновка из сизаля. Это самый распространенный вид циновки, который можно купить в российских магазинах или заказать через интернет. Циновка плетется из волокон американской агавы. Надо сказать, что сизалевая нить не менее крепка, нежели известный напиток. В стародавние времена из сизаля делали корабельные канаты. Ассортимент циновок из сизаля достаточно широк – по цвету и фактуре плетения. Лучшими считаются сизалевые циновки с добавлением шерстяных нитей.
Циновки на пол изготавливаются с огромным количеством разнообразных узоров и фактур. Высокое качество циновок достигается за счет использования в процессе производства только длинных листьев сизаля. Поле циновки получается однородным по фактуре, в то время как будто при использовании коротких листьев оно выглядит “растрепанным” и изношенным. Чтобы придать циновкам на пол большую прочность изнаночная сторона покрытия заливается латексом. По своей природе сизаль обладает уникальным свойством антистатичности, благодаря которому значительно облегчается процесс уборки. Естественный цвет циновки: светло-коричневый либо темно-бежевый. Такие покрытия прослужат 5 лет.
Циновки из сизаля могут укладываться так дома, так и офисах, кроме того, циновочное покрытие можно постелить на лестницу – линия сгиба не будет заметна. Они требуют ежедневной чистки пылесосом, но ни в коем случае не моющим.
В настоящее время крупными производителями сизаля являются Танзания, Кения, Уганда, Ангола и Мозамбик; в Азии наибольшее количество волокна сизаля производит Индонезия. В Америке сизаль возделывают Бразилия, Гаити, Венесуэла.Мировое производство Сизаля постепенно сокращается, т. к. он вытесняется синтетическим волокном. Родина сизаля — Мексика. Название происходит от одноименного порта в Мексике, через который впервые экспортировали волокно. Если точнее, то порт называется Сисальна, а находится он на полуострове Юкатан


Увеличить То, что в торговле называют сизаль, является продуктом трех разных растений рода Агава. Из Agave sisalana получают настоящую сизаль , Agave fourcroydes дает хенекен и Agave cantala — волокно под названием «кантала» или «магэ». Это очень важное в промышленном отношении волокнистое растение. Волокно, добываемое из листьев агавы также называется сизаль. Это очень важное в промышленном отношении волокнистое растение.
Агава очень похожа на кактус, каковым ее и считают. На самом деле, с ботанической точки зрения агава не кактус, а растение из семейства лилейных. Агава - огромное растение, выглядит она следующим образом - толстый и короткий, размерами и формой напоминающий большую бочку ствол, из которого торчат несколько десятков почти двухметровых листьев-игл. Цветонос сизаля сочный. Сердцевина его нижней части богата сахарами и используется местным населением для различных целей (в качестве корма для пчёл, получения лимонной кислоты, извлечения сока-пульке по 4-5 л в течение 2-3 месяцев). Из растения в качестве побочного продукта получают твёрдый растительный воск, образующийся в виде налёта на листьях. Стероиды растения используются для синтеза гормональных препаратов. Еще одна функция агавы – защитная. Африканские деревушки, поля или отдельно стоящие хижины обносят «частоколом» из густо посаженных розеток агавы. Колючие листья – прекрасная защита от незваных гостей – опасных животных. Кроме того, из забродившего сока агавы производят алкоголь - текилу и мескаль. Происхождение обоих восходит к напитку под названием пульке - перебродившего сока голубой агавы, известного в Мексике с древнейших времен. Этот напиток был очень популярен у ацтеков, употреблявших его вместо вина во время трапезы. Из одного цветоноса сизаля получают по 4-5 литров сока в течении 2-3 месяцев. История текилы и мескаля имеет непосредственное отношение к конкистадорам - испанским и португальским завоевателям Америки. В XV веке конкистадоры привезли с собой в Мексику мастерство дистилляции, что позволило получить на основе пульке крепкий спиртной напиток, который назвали "mezcal" (мескаль). Это название заимствовано из науатля, языка ацтеков, и складывается из двух слов - "melt", что значит "агава" и "ixcalli", что переводится как "вареный". .После отделения листьев получается волокнистая луковица по виду похожая на огромный ананас или зеленую сосновую шишку, из которой после запекания в печи, размалывания и разбавления водой, и, наконец, брожения и дистилляции, получают готовую текилу. Технология текилы настолько удивительна, что кажется европейским виноделам пришедшей с другой планеты.

Способы употребления текилы и мескаля
Как пить текилу - не праздный вопрос. Ввиду особенностей состава, практиковать в потреблении текилы количества, сравнимые с водкой или коньяком, очень рискованно и чревато глубоким похмельем. Текилу и мескаль не надо замораживать как водку. Она должна быть не слишком теплой, но и не слишком холодной. Что же касается того, стоит ли выпивать все одним духом, то это - дело вкуса. Самый распространенный и грамотный вид употребления текилы в чистом виде - с солью и лаймом (не лимоном!). Текилу и мескаль традиционно пьют из маленьких высоких и узких стаканчиков, по непонятным причинам называемых мексиканцами "лошадками" (исп. "caballito"). Наиболее распространены три способы употребления - классический, "rapido" (исп. "быстрый", он же носит названия "текила-бум" и "бей-и-пей".) и "лимонадный Джо".

Текстильные волокна - классификация, определение и уход

КЛАССИФИКАЦИЯ

Текстильные волокна делятся на натуральные и химические.

Натуральные волокна, в свою очередь, подразделяются на волокна растительного (хлопок, лен, пенька) и животного (шерсть, шелк натуральный) происхождения.

Химические волокна бывают искусственные и синтетические.

Искусственные волокна получают из природных высокомолекулярных соединений - целлюлозы, растительных и животных белков. К ним относятся вискозные, медноаммиачные, ацетатные и триацетатные волокна.

Синтетические вырабатываются из синтетических полимеров, получаемых путем переработки продуктов нефти, угля и природного газа. Это - полиамидные, полиэфирные, полиакрилонитрильные, поливинилхлоридные, полиолефиновые и поливинилспиртовые волокна. В разных странах эти волокна имеют различные названия. К полиамидным волокнам относятся капрон, нейлон, силон, дедерон, стилон; полиэфирным - лавсан, лакрон, терилен, тревира, элана, грилен, тетерон, кураре; к полиакрилонитрильным - нитрон, орлон, пан, панакрил, акрилан А, дралон, куртель, кашмилон, анилана; поливинилхлоридным - поливинилхлорид,ацетохлорин,виньон, пе-це; полиолефиновым - полиэтиленовое и полипропиленовое волокно, пайлен, полиатен, курлен; к поливинилспиртовым - винол, винал и др.

Натуральные волокна как растительного, так и животного происхождения характеризуются высокими гигиеническими свойствами, и в первую очередь гигроскопичностью, низкой электризуемостью, но изделия из них очень мнутся, дают усадку .

Искусственные волокна по некоторым своим физико-механическим и химическим свойствам приближаются к натуральным, но все же значительно уступают им по гигиеническим свойствам, поэтому их применяют в основном в смесях с натуральными волокнами.

Синтетические волокна отличаются от натуральных и искусственных более высокой прочностью на разрыв, устойчивостью к истиранию, несминаемостью и малым водопоглощением, но они неустойчивы к высоким температурам, легко электризуются, обладают низкой гигроскопичностью. Поэтому их лучше сочетать с натуральными и искусственными волокнами: лавсан - с шерстью, хлопком или вискозой, нитрон с шерстью, капрон - с хлопком и т. п. Капрон придает ткани высокую механическую прочность, нитрон И лавсан, кроме того, еще снижают ее способность к усадке. Изделия из смешанных волокон хорошо сохраняют тепло, быстро сохнут и не требуют глаженья.

В последние годы появилось множество модифицированных синтетических волокон с улучшенными свойствами: более объемных, гигроскопичных, эластичных, пушистых, с лучшей окрашиваемостью, пониженной степенью электризуемости, т. е. волокна, близкие к натуральным.

ГОРЕНИЕ

По запаху, характеру горения сжигаемых ниток, остатку, можно определить состав ткани, а значит, и правильный уход за ней.

Хлопок, лен, пенька:

Загорается легко, горит быстро, без ко­поти; имеет запах жженой бумаги. Вне пламени горение продолжается с обра­зованием серого рассыпчатого пепла

Шерсть, шелк натуральный:

Загорается легко, горит умеренно, без ко­поти; имеет запах жженого рога; образует­ея хрупкий пористый шарик черного цвета. Вне пламени горение прекра­щается

Вискозное и медно-аммиачное:

Загорается легко, горит быстро, без ко­поти; имеет запах жжеиой бумаги. Вне пламени горение продо,Лжается с обра­зованием серого рассыпчатого пепла

Ацетатное и триацетатное:

Загорается легко, горит без копоти; имеет запах жженой бумаги и уксусной кислоты; образуется на конце нити по­ристый твердЫЙ шарик темно-бурого цве­та. Вне пламени горение продолжается Загорается с трудом, горит без копоти, умеренно; имеет запах сургуча; образует­ся твердый блестящий шарик. Вне пла­мени горение прекращается

Полиамидное (капрон,нейлон и др.):
Загорается легко, горит быстро, с ко­потью; имеет едкий запах; образуется рыхлый матовый шарик. Вне пламени горение продолжается

Полиэфирное (лавсан,терилен и др.):

Загорается легко, горит быстро, с ко­потью, имеет едкий запах; образуется твердый блестящий шарик черного цвета. Вне пламени горение продолжается.

УХОД



Несколько советов по глаженью тканей разных видов. Сухими утюжат гладкие ткани типа атласа, а также подкладочные. Изделия из хлопчатобумажных и льняных тканей до глаженья увлажняют, сворачивают, дают возможность влаге равномерно распределиться по всему изделию, затем гладят досуха, избегая образования заминов, складок. Если складки все же образовались, то эти ме­ста надо снова увлажнить и после небольшой естествен­ной подсушки аккуратно прогладить. Нельзя утюжить изделия сразу после увлажнения, так как это может привести к затекам. Одежду из шерсти и полушерсти гладят только че­рез увлажненную хлопчатобумажную ткань до тех пор, пока она не станет сухой. Необходимо знать температуру обработки основных видов волокон с тем, чтобы не допустить порчи изделий. Ниже приводим предельную температуру, допустимую при глаженье

Льняные 200-230

Хлопчатобумажные 180-190

Шерстяные 150-170

Полиэфирные (лавсан) 120-140

Полиакрилонитрильные 120-140

Из натурального шелка и вискозного 120-130

Из ацетатного шелка 120-130

Полиамидные (капрон, нейлон) 90-120

Особенно опасны при утюжке местные перегревы ткани. Если горячий утюг долго держать на одном месте или температура его подошвы превышает допустимую, то это может привести к таким дефектам, как запалы и заплавы. Запалы в виде желтых пятен или полос, как правило, появляются на тканях из шерстяных, хлопча­тобумажных и вискозных волокон.

http://chinatrade.nm.ru/index.html

"Деним: новая волна"

Деним снова в первых строках хит-парада моды! Сколько бы раз мы ни хоронили джинсовый стиль, он упорно возрождается, как птица феникс, обретая новые черты.

Родословная джинсовой ткани (денима), в соответствии со строго научными, документированными данными, приближается к полутора векам. Честь называться его родиной,
как известно, разделяют французский город Ним (от франц. de Nimes, то есть из Нима) и североитальянский - Генуя (от genovese - генуэзский; это прилагательное в английском языке благополучно сократилось до jeans).

Рожденные в Европе джинсы, тем не менее стали символом Америки.

Первые запатентованные джинсы были выпущены в Америке человеком по имени Леви Страусс. Это были прочные брюки из парусины, со швами, усиленными двойной строчкой, со множеством карманов. Брюки пользовались популярностью у калифорнийских золотоискателей.

Первые джинсы Леви Страусс соорудил в 1853 году. Они напоминали комбинезон и были скроены из коричневой ткани, предназначенной для палаток и тентов. В те времена ткань для этих легендарных штанов отправлялась из Итальянского порта Генуя, и на тюках ставили штамп места отправления "Genes". Американцы-получатели читали штамп на свой манер: "Джинс". Однако свое нынешнее название джинсы получили лишь в нашем веке, в тридцатых годах, а до тех пор их называли "комбинезон без верха".

Когда у Страусса кончились запасы палаточного брезента, он закупил плотную синюю саржу в Ниме, Франция. Отсюда пошло название ткани denim (de Nimes - из Нима). Однако обнаружилась одна проблема: под тяжестью самородков, добытых золотоискателями, через некоторое время рвались карманы. В 1870 году выход из положения нашел компаньон основателя фирмы - портной из Невады Якоб Девис, который придумал укреплять карманы джинсов заклепками для крепления конской сбруи. Оригинальная идея настолько понравилась публике, что Девис предложил использовать заклепки на всех изготавливаемых ими джинсах. Именно так в 1873 году на свет появились Оригинальные Проклепанные Джинсы Ливайс. Прочные, комфортные и практичные штаны быстро полюбились лесорубам, фермерам и ковбоям.

Джинсовый стиль, когда -то ограниченный брюками, теперь включает практически всевозможные виды изделий - от платьев и рубашек до сумок и сапог.

Однако если из денима шьют не только джинсы, то и в джинсах используется не только деним. Очень популярен его "младший брат" - шамбрей. Это более тонкая и легкая, хотя плотная ткань с той же синей или черной основой и белым утком, но не саржевого, а полотняного переплетения. Шамбрей напоминает поплин, только в джинсовом оформлении.

Деним и шамбрей сегодня делают не только из чистого хлопка, но и из хлопка с полиэстером, и из шерсти с вискозой и полиамидом, хлопка с шелком, вискозы с полиэстером. Эластан присутствует в большинстве случаев, обеспечивая идеальное облегание.

Казалось бы, что еще можно придумать с джинсовой тканью?

Набивные цветочные рисунки, наклеенные и нашитые стразы, блестки - это уже вчерашний день. С помощью нового оборудования вышивка является таким же теперь распространенным приемом оформления, как печать. Изящные контурные рисунки, сложный орнамент, абстрактная путаница линий - все варианты приветствуются. Также помимо вышивки очень часто используют аппликацию.

Автор статьи: Романова Елена http://sewingschool.ru/articles/denim.php

"Новые искусственные волокна для изготовления тканей - Бамбук и Лиоцелл"

ТКАНИ ИЗ БАМБУКОВОГО ВОЛОКНА
СПРАВКА

Бамбук - это тропическая и субтропическая трава с обширной корневой системой, произрастающее в естественных условиях в Азии и обеих Америках. У него особая структура - полая внутри с горизонтальными поперечными сечениями.

Бамбук - самое плодовитое и быстрорастущее растение в мире. Он вырастает на один сантиметр в день, а прирост некоторых видов в отдельные периоды года доходит до 1 м в день. Некоторые виды бамбука растут до 22 метров в месяц. Почти все бамбуковые достигают огромных размеров (до 38 метров).

Цветёт бамбук очень редко - раз в 25 лет, очень обильно и одновременно на больших территориях.

Ростки его могут легко пробить любую преграду, встающую на его пути. Это растение необыкновенно прочно. На разрыв оно прочнее стали.

Растение становится пригодным для переработки уже через 4 года после посадки, в то время как возраст деревьев, используемых для производства других видов целлюлозного волокна (например, вискозы), составляет в среднем 30-40 лет.

В отличие от большинства деревьев, вырубка бамбука не уничтожает само растение и не повреждает верхний слой почвы. Это позволяет растению скоро восстанавливаться. После обрезания бамбук немедленно пускает новые стебли.

Важным является и тот факт, что природные ресурсы бамбука практически неисчерпаемы. Бамбук повсеместно произрастает в тропиках и субтропиках. В Азии это растение считается сорняком. Китай - царство бамбука - занимает первое место в мире по площади бамбуковых рощ, запасам и годовому сбору бамбука.

Существует более тысячи документально зарегистрированных способов использования бамбука.

Культивироваться в качестве сырья для текстильной промышленности стал сравнительно недавно, что обусловлено отдаленностью ареала его произрастания.
ЛЕГЕНДЫ

С бамбуком связаны многочисленные поверья и приметы. В Китае он символизирует долголетие, в Индии является символом дружбы. На Филиппинах крестьяне верят, что бамбук привлекает счастье.

Так как бамбук имеет очень прямолинейный рост и свежий зелёный цвет побегов и листвы, то в Японии он считается символом чистоты. Вместе с ветками сосны и цветущей сакурой, бамбук является символом Страны восходящего солнца. В конце года, на каждой входной двери в Японии появляются связки сосновых веток и бамбуковых побегов (кадомацу), которые, по представлениям японцев, привлекают в дом счастье в наступающем году.

В некоторых культурах Азии считается, что всё человечество произошло, выйдя из междоузлий бамбуковых побегов. А в Японии и Малайзии бытуют поверья о молодой (и очень миниатюрной) девушке, которая живёт в стволе бамбука и появляется, если разрезать побег.

По восточному учению Фен-Шуй, бамбук - это символ здоровья, долголетия, вечной молодости, большой и неукротимой жизненной силы и энергии, стойкости к невзгодам (благодаря своим свойствам быстро расти и преодолевать преграды). А китайский иероглиф, состоящий из двух палочек бамбука, символизирует долголетие.
БАМБУКОВОЕ ВОЛОКНО

Бамбуковое волокно - инновация в текстильном производстве, одна из наиболее перспективных разработок - придумано японцами. Оно привлекло внимание ученых всего мира, так как отвечает всем требованиям современных потребителей. Еще совсем недавно одежду, сделанную из революционно нового бамбукового волокна, могли позволить себе только обеспеченные люди. Сейчас бамбуковое волокно широко известно как натуральный экологически чистый, высококачественный и безопасный продукт текстильной промышленности XXI века.
ПРОИЗВОДСТВО

Бамбуковое волокно - один из видов регенерированного целлюлозного волокна - получают не напрямую из растения, как лен или хлопок, а, по аналогии с вискозой, из целлюлозы, выработанной из растения (а потому, по тонкости и белизне оно напоминает классическую вискозу).

Помимо того, что в сырье для производства бамбукового волокна изначально отсутствует всякая сельскохозяйственная химия, химия также не участвует и в превращениях бамбука в ткань - процесс производства волокна полностью основан на простом физическом воздействии: обработке паром и кипячении, поэтому он не наносит ущерба окружающей среде.

При производстве бамбукового волокна часто используется технология мерсеризации - обработки раствором натра. Мерсеризированный бамбук приобретает мягкость и характерный шелковистый блеск. Такая ткань наиболее прочна и гигроскопична.
ПРИМЕНЕНИЕ

Специфические свойства бамбукового волокна позволяют использовать его в производстве самых разнообразных тканей - от костюмных до бельевых, от модного "шелка" до денима. Но лучше всего бамбук подходит для производства рубашечных и блузочных тканей. "Идеальный костюм для зимы должен быть изготовлен из шерсти, а идеальный летний костюм - из бамбука".

Из бамбука также производят не только одежду, но и домашний текстиль, и постельное белье.
СВОЙСТВА
* Экологичность

Бамбук - самый жизнеспособный природный ресурс, его культивация не требует использования удобрений и пестицидов, что благотворно влияет на окружающую

К тому же быстрый рост и отсутствие загрязнений в местах произрастания бамбука не дают возможности накоплению вредных веществ в его стволах.

Также бамбуковое волокно разлагается микроорганизмами в почве, благодаря чему окружающая среда не загрязняется.
* Внешний вид и качество бамбуковых тканей

По тонкости и белизне бамбук напоминает классическую вискозу, она мягкая и шелковистая.

Бамбуковые ткани обладают легким естественным блеском и эффектным внешним видом, поэтому смотрятся шикарнее хлопковых.

Ткань из бамбукового волокна очень благородна. Она мягче самого мягкого хлопка и очень приятная на ощупь, по качеству напоминает шелк и кашемир.

Бамбуковая одежда очень легка, легче хлопка, дает ощущение невесомости.
* Воздухопроницаемость (выше хлопка)

Благодаря специальной структуре с естественными продолговатыми "пустотами" в горизонтальном сечении, эксперты называют бамбуковое волокно "дышащим". Бамбуковое волокно обладает замечательной вентилирующей способностью, позволяя коже дышать свободно.
* Гигроскопичность

Волокно из бамбука отличается необыкновенно пористой структурой (структура из микропор и микроотверстий), что делает его гораздо гигроскопичнее хлопка: влага мгновенно поглощается тканью (впитывается во много раз быстрее, чем хлопком) и испаряется, обеспечивая оптимальный уровень влажности. Таким образом, человек в изделиях из бамбукового волокна практически не потеет, ткань не прилипает к коже и быстро сохнет.

Благодаря этому одежда с бамбуковым волокном создает прекрасный микроклимат, регулирует (выравнивает) температуру тела. Это особенно важно в жаркую погоду. Исследования показывают, что при высоких температурах впечатление от носки одежды из бамбукового волокна такое, как если бы температура воздуха была на 1-2 градуса ниже. А зимой такие ткани наоборот греют. Это свойство придает ни с чем несравнимый комфорт изделиям из бамбука.
* Антибактериальные свойства

Бамбуковое волокно обладает уникальными свойствами - антибактериальными или бактерицидными (снижает воспалительные процессы на коже), дезодорирующими (препятствует возникновению запахов) и останавливающими рост бактерий. Бамбук не гниет и не разлагается патогенами.

Исследования показали, что в отличии от других антимикробных тканей, требующих специальной химической обработки, ткань из бамбука обладает натуральными антимикробными свойствами (сам бамбук в природе практически не подвержен нападению вредителей) благодаря естественному антибактериальному агенту, связанному с молекулой целлюлозы из бамбука. Компонент, предотвращающий размножение бактерий, называется "bamboo kun" (бамбу канн). Результаты тестов показывают, что более 70% бактерий, помещенных на бамбуковое волокно, были уничтожены естественным образом. Свои антибактериальные свойства бамбук сохраняет в процессе производства волокна. Также показано, что даже после 50 стирок волокно сохраняет антибактериальные свойства с подавлением роста бактерий более 70%.
* Полезно для здоровья

Исследования показали, что аминокислоты, входящие в состав бамбука, оказывают благоприятное воздействие на кожу человека, улучшая ее энергетический баланс.
* Гипоаллергенность

Благодаря естественным антибактериальным свойствам изделия на основе бамбукового волокна подходят людям, страдающим аллергией и астмой.
* Несминаемость

Особенность этого волокна состоит в том, что оно в два раза плотнее, а следовательно, тяжелее хлопка. Повышенный вес ткани из бамбукового волокна не образует складок и минимизирует сминаемость. При этом бамбуковые ткани прекрасно драпируются и удобны в носке.
* Прочность

В Азии бамбук традиционно используется в изготовлении бумаги вручную. Множество старинных рукописей сохранилось благодаря тому, что они написаны на бамбуковой бумаге, которая отличается особой прочностью.
Некоторые разновидности бамбука имеют силу натяжения эквивалентную стали.
При современном производственном процессе стало возможно получать бамбуковое волокно для производства нити и ткани. Бамбуковое волокно, из которого получают нити и ткани, очень прочное! Высокая прочность в сухом и влажном состоянии.
* Износостойкость

Ткани из бамбука обладают хорошей износостойкостью и устойчивостью к стирке. Они сохраняют свои уникальные свойства даже после многократных стирок и сушек.
* Антистатический эффект

Бамбуковое волокно имеет природный антистатический эффект.
* Цветоустойчивость

В естественном виде волокно бамбука имеет кремовую, бледно-желтую окраску, однако легко поддается окрашиванию в другие цвета. В процессе использования бамбуковая ткань не теряет свой первоначальный цвет до 500 стирок.
* Защита от ультрафиолетовых лучей

Еще одной отличительной особенностью бамбукового волокна является защита от ультрафиолетовых лучей. Бамбук снижает вредное воздействие солнца.
СМЕСОВЫЕ ТКАНИ С БАМБУКОВЫМ ВОЛОКНОМ

Благодаря своим гигроскопическим свойствам бамбуковое волокно стало активно использоваться и в спортивных тканях, особенно в двухслойных (на лицевой стороне - полиэстер, на внутренней - бамбук). Ткани из бамбука прекрасно сочетаются как с роскошными, так и с самыми простыми материалами.

Достаточно всего 50% бамбука чтобы изменить свойства привычной хлопчатобумажной ткани.

При добавлении к бамбуковому волокну 33% шелка, получается новая ткань, напоминающая по своим свойствам смесь шелка с люксовым хлопком - чрезвычайно легкую на ощупь и очень комфортную.

Искусственное волокно LYOCELL® (TENCEL®)


www.lenzing.com www.tencel.at

Lyocell® - искусственное волокно, производимое из древесной целлюлозы эвкалипта с помощью органического растворителя N-метилморфолин-N-оксида. Это вискозное волокно нового поколения.

Производство является практически безотходным, не наносящим вред окружающей среде, а само волокно - экологически чистое и не вызывающее аллергии.

Впервые волокно Lyocell® было произведено в 1987(88) году в Великобритании компанией Courtaulds Fibres UK на опытном заводе S25. А в 1991 году оно было представлено потребителям как разновидность вискозы. В 1997 году был введен в строй завод по производству лиоселя. В 1998 году фирма Hefel Textil AG впервые представила на мировой рынок продукцию из Micro-Lyocell.

Lyocell имеет различные коммерческие названия:
в США с 1993 года его производит компания Lenzing Inc под торговой маркой Tencel®;
в России - Орцел® (ВНИИИПВ - РФ, г. Мытищи).

Сейчас единственным производителем этого волокна является компания Lenzing Inc (США).

Lyocell - это самое роскошное целлюлозное волокно. Оно обладает большим инновационным потенциалом - дает возможность текстильным производителям разработать такие варианты, которые на ощупь и визуально соответствуют шелку, шерсти или хлопку. Считается, что ткани из Lyocell могут составить серьёзную конкуренцию тканям из природных волокон.

Иногда делают нить из 100% Lyocell, но это очень дорогой материал. В производстве Lyocell обычно используется в разных составах, например, лиоцелл с эластаном, лиоцелл с модалом и эластаном (промодал).
СВОЙСТВА

Волокно Lyocell и материалы на его основе по своим физическим свойствам больше похоже на хлопок, чем на вискозу.
* Внешний вид и качество Lyocell

Ткани из Lyocell имеют вид натуральной ткани, приятны на ощупь и дают ощущение большого комфорта - они теплые, легкие и нежные. У Lyocell мягкая и более податливая поверхность, чем у шерсти или хлопка.

Высокие эстетические показатели: Lyocell имеет гладкую однородную текстуру (при этом не скользит), выглядит как плотный мокрый шелк и имеет пепельный оттенок, слегка бархатист и обладает легким мягким блеском, присущим натуральному шелку, при этом прикосновение к коже - как у хлопка.

Lyocell хорошо прокрашивается.
* Гипоаллергенность

Lyocell - экологически чистое, свободное от пестицидов волокно с гладкой поверхностью. Благодаря уникальным бактерицидным свойствам, обеспечивает гигиену, ограничивая рост числа бактерий. Все это очень хорошо для людей с чувствительной кожей, следовательно, не вызывает аллергии.
* Прочность

Волокно имеет высокую прочность на разрыв, как в сухом, так и во влажном состоянии. В мокром виде оно в три раза крепче, чем вискоза. Прочнее хлопка.
* Эластичность

Имеет хорошие характеристики по эластичности и упругости, более эластичное чем хлопок.
* Несминаемость

Низкая сминаемость при носке (мнется меньше чем хлопок, вискоза или лен). Если повесить платье из Lyocell в ванной, где теплый влажный воздух, то оно разгладится.
* Воздухопроницаемость

Как и другие материалы из целлюлозы Lyocell обладает высокой степенью воздухопроницаемости, т.е. хорошо пропускает воздух (дышит).
* Гигроскопичность

По гигроскопичности и влагоотдаче превосходит хлопок (поглощает и выводит влагу на 50% больше чем хлопок) или шелк, но уступает шерсти, вискозе, льну.

Превосходный влагообмен Lyocell позволяет телу оставаться сухим, а изделиям сохранять внешний вид после частых стирок. Поддерживает оптимальный уровень влажности в зависимости от температуры окружающей среды: сухо и тепло зимой, сухо и прохладно летом.
* Гигиеничность

Сухой климат, в котором произрастает эвкалипт, естественным образом препятствует образованию различных бактерий. Поэтому Lyocell обладает также и легким антибактериальным эффектом. Благодаря этим уникальным бактерицидным свойствам и регуляции влажности воздуха Lyocell ограничивает образование пыли, рост числа бактерий; препятствует распространению клещей и плесени.
* Окраска

Прекрасно окрашивается, и особенно красивы глубокие тона, сохраняет устойчивость окраски.
* Эксплуатация

Не скатывается, высокая устойчивость в стирке.

За свои уникальные свойства Lyocell был отмечен Федеральным Министерством по защите окружающей среды Австрии и в 1998 году награжден золотой медалью.
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
Как и другие натуральные материалы подвержен действию плесени;
Имеет тенденцию к усадке;
Вследствие высокой ориентации макромолекул волокно обладает пониженной износоустойчивостью и деформативностью.
ТРЕБОВАНИЯ ПО УХОДУ

Допустима машинная стирка при 40°С, гладить желательно с изнаночной стороны.


Автор статьи: Румянцева Анна http://sewingschool.ru/articles/bambuk_lyocell.php